Мне лично сложно что-то предложить видя абстрактные названия растений.
Я купил мешок цемента, ведро щебня и тележку кирпичей, как сделать красивый дом? Причем совсем не обязательно, что красивый для меня понравится Вам. Давайте переходить от абстрактного к какой-то картинке.
Вот какая информация оказалась под рукой:
Размеры резервуара
Подходят вытянутые в длину емкости. Отношение длины аквариума к его высоте, как правило, 3:1 и более, при этом ширина равна или больше высоты. В более коротких емкостях также можно создать впечатляющие композиции, но все-таки голландский аквариум рассчитан на панорамность, на эффект от пышных, обильных зарослей и контрастных красок. Считается, что в таком водоеме наблюдатель смотрит на композицию только через переднее стекло, боковые стенки в расчет не принимаются и чаще всего закрыты. Традиционна его удлиненная форма: длина - 120-240см, ширина – 40-70, высота – 40-50. Такаши Амано начинающим аквариумистам советует в первую очередь использовать неглубокие водоемы средней величины. Свет, проникающий сквозь водную толщу, слабеет прямо пропорционально не высоте емкости, а квадрату расстояния от лампы. То есть водоем глубиной в 40 см получает лишь 1/4 освещенности аквариума глубиной 20 см. Поэтому Амано использует преимущественно невысокие удлиненные и широкие емкости. Напротив, он не рекомендует применять высокие узкие аквариумы, пригодные лишь для содержания рыб. Амано никогда не использует аквариумы со сложной формой, например 6-гранные. Домашний водоем не должен быть глубже 50 см, в противном случае на переднем плане вы не сможете вырастить мелкие растения, такие как глоссостигма или риччия. В глубоком аквариуме очень сложно ухаживать за растениями, в этом вам не помогут даже специальные приспособления.
Принципы посадки растений в голландском аквариуме таковы:
- Нельзя помещать более 1-го вида растений на каждые 10 см длины аквариума. Таким образом группы растений четко определены, чрезмерно не разрастаются и не затеняют друг друга.
- кустики собирают в плотные группы и сажают таким образом чтобы:
- при взгляде сверху были видны только их верхушки (принцип «свободных верхушек»). Этого добиваются и путем формирования, чтобы верхушки растений разных групп находились на одном уровне. При первой стрижке нужно дать длинностебельным растениям дорасти до вершины, и затем обрезать до половины. Новый аквариум не нужно подстригать в течении 3 месяцев после запуска. Далее требуется постоянная работа с кронами растений, таких как Peplis diandra, Rotala rotundifolia, Limnophila aquatica, Hydrophila difformis и др. Прекращение этой работы быстро превратит ваш аквариум в заросший сад. Одни растения быстро разрастутся и будут подавлять рост других. Постоянно надо удалять старые листья.
-располагающиеся на переднем плане не закрывали растущие сзади
-внимание должно быть обращено не на отдельные стебли, а на заросли в целом. Используйте длинностебельные растения ровных длин, градуированными по высоте наборами, уменьшающимися от высоких к низким , по мере того, как наборы передвигаются к переду или середине аквариума.
-по высоте были строго по ярусам уступом:
-у переднего стекла - низкие, далее - среднерослые, у задней стенки сплошной фон образуют самые высокие растения. При такой посадке будет виден каждый листик, каждая макушка стебля.
-у переднего стекла в правом и левом углах могут быть средней высоты или высокими, они создают живое обрамление подводной сцены. Для этих целей наиболее пригодны валлиснерия и перистолистник - даже стелясь по поверхности воды, выглядят декоративно
-для посадки используются преимущественно длинностебельку, перемежаемые кое-где растениями с ползучим стеблем.
В определенных точках высаживается 1-2 крупных розеточных растения, привлекающих внимание зрителя-солитера («сильные точки»).
-группы, высаженные рядом должны отличаться по форме листовой пластины (лимнофилу и перистолистник, роталы и микрантемум не стоит сажать рядом, так как их листовые пластинки внешне очень похожи). Между такими схожими растениями должны находиться группы, например, альтернантеры ( крупными ланцетовидные листья) и людвигии (овальные).
-должен быть приятный глазу контраст форм, размеров и окраски листьев. Известный акваскейпер Arend van den Nieuwenhuizen не рекомендует делать из растений контрастные пятна: лучше, если в цвете будет плавный переход, причем темные растения - на заднем плане, светлые - на переднем. Нужно стремиться не перегружать аквариум растениями красного цвета, иначе он будет в этом случае выглядеть неспокойно. Для того чтобы лучше подчеркнуть все эти контрасты, группы растений высаживают с чуть заметными промежутками (цезурами), устраивают восходящие ряды растений («лейденская улица»).
- группы совершенно не должны непроникать друг в друга
3) Сажать лучше группы в нечетных количествах
) Сажайте стебли по 2-3 в одну лунку
) Узколиственные растения смотрятся лучше в середине и сзади аквариума, а более тяжелолиственные растения – ближе к углам.
5) Не используйте красный в середине, потому что он дает тяжелое, темное ощущение.
6) Темные листья (красные или темно–зеленые) смотрятся лучше у заднего края, а светлые листья – по направлению к центру.
Растения, которые имеют ажурную листву (например людвигия аркуата, зострелла дубиана) лучше высаживать перед плотным зарослями. Такой эффект «прозрачности», неполного перекрывания дает ощущение глубины и объема.
В основу расположения групп растений положен принцип "золотых линий" и "сильных точек".
"Золотая линия" - это своеобразная стена растений, в которой высокие расположены за более низкими (лучше, если она направлена справа налево).
"Сильных точек" должно быть 2 – они вносят ассиметрию и разбивают монотонность оформления, привлекая внимание. Каждая точка должна быть расположена в определенном месте. Для каждой "точки" рекомендуется крупное заметное, чаще одиночное растение (Аponogeton ulvaceus, Echinodorus cordifolius, Nimphaea). Или это может быть небольшая группа резко выделяющихся своей формой и окраской растений. Лучше, если оно будет контрастировать по окраске с окружающими растениями. Выбранные для этого растение не должно образовывать плавающие либо надводные листья.
Как определить, где должна находиться "сильная точка"? Для этого пользуются таким расчетом . Предположим, мы имеем аквариум, длина которого А, ширина - B. Для расчета необходимо определить (.) C, из которой проводится окружность радиусом ½ от А. В месте пересечения окружности с линией BC получаем (.) C . Проводим новую окружность радиусом BC и получаем точку пересечения ее с линией аквариума E, из которой поднимаем перпендикуляр. Аналогично определяем (.) A (радиус окружности ½ от В) и проделываем все те же операции. В результате получаем (.) F и проводим из нее перпендикуляр. В месте пересечения двух перпендикуляров и будет расположена "сильная точка" Z. Если расчеты проведены правильно, она будет лежать на "золотой линии" - диагонали, соединяющей углы В и D). Вторая "сильная точка" - это зеркальное отражение первой.
Никогда нельзя высаживать акцентные растения-солитеры или устанавливать коряги-камни в так называемую «мертвую точку» - геометрический центр аквариума.
Для того чтобы лучше подчеркнуть эти контрасты, усилить перспективу и в ограниченном объеме подчеркнуть пространство, которое из-за преломления лучей в воде кажется совсем небольшим, некоторые растения средней высоты высаживают группами с чуть заметными промежутками (цезурами), устраивают восходящие ряды из них - лейденская улица). Для этого используют не очень крупные растения, (заурурус, бутерлак или лобелия) выделяющихся формой или цветом своих листьев. «Улица» идёт уступом наискосок, широкая у переднего стекла и постепенно сужается к задней стенке, ее обрамляют группы более высоких .
Заканчивается "лейденская улица" чем-то заметным - камнем, корягой, крупным одиночным растением, расположенным в сильной точке
(автор - Ольга Тиханова)
Изменено 21.12.11 автор Jarok
Загружаю
форму....